Cuando menciono a la cultura de Split no solo me refiero al Palacio de Diocleciano, sino también a la Stari Grad. También a la Riva o avenida principal, el puerto y sus playas color celeste. No me refiero únicamente a un par de edificios, sino a la forma en la que las olas chocan contra las piedras del puerto. Hablo también de los cafés que miles de turistas se toman sentados en la Riva contemplando la inmensidad del mar. Me refiero, al mismo tiempo, a aquella sensación de estar sumido en un viaje temporal que aparece en los pasillos de la vieja ciudad.

En este sentido, cada vez que vago entre los callejones de la Stari Grad, observando las columnas romanas y las iglesias cristianas que conviven de forma armoniosa, la innumerable cantidad de preguntas viene ¿Qué huellas han dejado estas civilizaciones? ¿Cómo han moldeado los cambios culturales y religiosos en este espacio no solo la ciudad de Split, sino también nuestra comprensión de lo que significa el legado de un lugar?

Desde el imperio romano hasta la llegada del cristianismo, el palacio ha sido testigo de la constante transformación de la sociedad. Pero lo que nos deja este proceso de cambio no es solo el impacto físico en las estructuras, sino también un legado intangible. Estos son los ecos de las creencias y las costumbres que marcaron la historia de este lugar y que conviven con armonía. La multiplicidad que ha determinado el legado cultural de Split y sus efectos hoy en día.

La Superposición de Civilizaciones: Huellas que Nunca Desaparecen

Si pensamos en el carácter heterogéneo que define a Split, podemos afirmar que las huellas culturales que encontramos son el resultado de siglos de cambios. El Palacio de Dioclesiano comenzó como una residencia real y una joya del poder imperial. Sin embargo, cuando el cristianismo llegó, el lugar fue transformado de forma radical. Los templos romanos fueron ahogados con iglesias, que intentaron cubrir el pasado imperial. Las esfinges egipcias pasaron a ser vistas como símbolos del paganismo. Muchas de ellas fueron destruidas, como aquella que, sin cabeza, custodia la entrada del viejo templo de Júpiter.

Sin embargo, estas huellas no son simples vestigios de un pasado que parece perdido, sino que son un recordatorio activo de la multiplicidad. Hoy en día, las columnas y esfinges importadas de Egipto, los templos romanos y las iglesias cristianas son marcas visibles de un proceso de cambio profundo. Si bien los cristianos buscaron silenciar las huellas de la religión pagana, las columnas rosas egipcias que se mezclan con los muros levantados en nombre de Dios atestiguan la prexistencia de un pasado que no desapareció del todo.

Lo fascinante de Split, es que el legado no representa un proceso de reemplazo. Es decir, no se produjo una destrucción total de la cultura anterior. Aquellas esfinges sin cabeza representan las huellas de las civilizaciones previas. Cada estructura, cada muro, cada piedra parece tener una historia que contar sobre cómo la cultura romana cedió paso al cristianismo, pero nunca desapareció por completo. Las creencias no se disolvieron, sino que se fundieron con nuevas ideas, creando algo distinto.

El Turismo y la Huella Cultural: ¿Cómo Vivimos con el Legado del Pasado?

Hoy en día, miles de personas visitan Split. En este sentido, el contexto ha cambiado de forma radical. Ya no es aquella pequeña ciudad de la que hablaba mi abuela, sino que es un destino turistico explotado de forma masiva. En este sentido, al contemplar a los visitantes tomando fotos y escuchando historias sobre el emperador Diocleciano, surge la pregunta: ¿cómo vivimos con este legado? ¿Estamos realmente conectados con las historias y culturas que dejaron su marca? ¿O simplemente las consumimos como una atracción más?

¿Sómos conscientes de las millones de personas que caminaron por aquellos mismos espacios? ¿Podemos sentir aquellos abrazos, palabras o lágrimas que fueron allí dados? Como visitantes, ¿podemos realmente involucrarnos con el lugar al que llegamos, más alla de la postal? ¿Somos capaces de ver las huellas culturales de las civilizaciones que pasaron por Split más allá de la superficie? ¿Podemos percibir cómo los romanos y los cristianos dejaron no solo estructuras, sino también formas de pensar y creencias que siguen influenciando la ciudad hoy?

La mezcla entre el legado cultural de Split y el presente de Croacia evoca diversas preguntas relacionadas con la sociedad actual y el turismo. La reflexión es ¿Cómo debemos relacionarnos con el legado cultural de un lugar? ¿Deberíamos simplemente preservar y admirar las huellas que nos dejaron las generaciones pasadas, o también deberíamos cuestionar el significado de esos legados y cómo nos afectan hoy?

¿Qué Hacemos con las Huellas del Pasado?

Mis años viviendo en el país de mis abuelos me mostraron que la fragmentación marcó a Croacia de raíz. La diversidad atraviesa no solo a la ciudad de Split, sino también a la cantidad de imperios que gobernaron estas tierras. El destino de los miles de croatas que, como mis abuelos, emigraron a América en busca de un futuro mejor.

Guerras, conquistas, inmigración e independencia describen a la historia que los croatas heredaron. La historia de este país no es lineal, sino que está definida como una línea fragmentada. Tras la independencia, las nuevas generaciones recibieron el peso de un pasado complejo que, en cierto sentido, volvió a dividir a la sociedad. Algunos nostálgicos de Yugoslavia, otros férreos admiradores de la Unión Europea, todos comparten el patrimonio de la disgregación.

En este sentido, este proceso de transformación no solo es algo que ocurrió hace siglos, sino que sigue sucediendo hoy. Las huellas del pasado nos obligan a confrontar nuestras propias creencias y costumbres. No desaparecen, forman parte de nosotros y de nuestra identidad. Y, a medida que nos sumergimos en la historia de Split o de Croacia, podemos ver cómo esas mismas huellas se mezclan con los valores contemporáneos, el turismo masivo y la globalización.

El Legado Vivo: Split como Símbolo de Continuidad y Cambio

Lo que se puede aprender al caminar por las ruinas de Split es que el legado cultural no es algo que se conserva inmutable. Es algo que se vive y se experimenta, que evoluciona, se adapta y se transforma. No solo el paso del imperio romano y del cristianismo, sino también las guerras y la fragmentación. La independencia, el turismo en masa y la Unión Europea. Un legado que se mantiene vivo y que se mezcla con el presente, resignificándose de forma infinita.

Sin embargo, a veces, las huellas de las antiguas culturas se disuelven entre lo vertiginoso del presente. Así como ocurre con nuestra historia familiar, nos olvidamos de donde vinimos y de nuestro origen. Pero, aunque lo ignoremos, estamos condenados a esta unión con nuestro pasado y con la herencia. No solo a nível político como sociedad, sino también como individuos.

Fragmentados y rotos, nuestra identidad no es una línea recta ni es unívoca. Muchas veces, no podemos ponerla en palabras ni dar cuenta de lo que sentimos. Tal vez, sumirnos algún día entre las calles de una ciudad vieja nos ayude a reconectar con nuestro pasado, con la diversidad y la fragmentación.

Tal vez, un turismo más consciente que favorezca la reflexión nos ayude a percibir el pasado como lo que es: una presencia constante que moldea el presente. Es parte nuestra y de nuestro cotidiano. Las huellas no son monumentos estáticos, sino que son parte de una historia que continúa desarrollándose. Tal como la historia de mis abuelos que emigraron a Argentina, las huellas que dejamos atrás nunca desaparecen del todo.

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¿Qué pasa durante los fenómenos del sol de medianoche o de la noche polar? Cuando el sol nunca se oculta y la oscuridad se vuelve una constante, ¿Qué ocurre con la identidad cuando desaparece esta estructura fundamental del tiempo? Sin un punto de referencia claro ¿Qué determina nuestra rutina? ¿Es posible mantener aquel timing que estructura nuestros días?

Vivir sin Noche y el tiempo como arquitecto de la identidad

La identidad no solo se construye a través de la memoria y la interacción social, sino también mediante la rutina. De esta forma, la luz solar nos marca el momento de ser más productivos y la noche nos invita a descansar. Pero vivir sin noche, como ocurre durante el sol de medianoche, altera por completo ese ritmo natural. El límite se disuelve, mantener la rutina se torna difícil y los días parecen funcionarse en lo que es un ciclo eterno.

En mi caso, no estuve presente en Laponia durante los meses de verano, pero sí durante la noche polar. Si bien vivir en la oscuridad es difícil por la falta de vitamina D y el frío, los locales comentan que es más complicado vivir el sol de medianoche durante el verano. El hecho de que el sol esté posado sobre el pueblo a las cuatro de la mañana, dificulta terriblemente el descanso.

Creo que en el verano, si bien es difícil dormir, se puede llegar a ser más productivo. Justamente, el problema es que la presencia del sol no permite a los locales parar y se formenta más la productividad. Al contrario, la noche polar te coloca en un estado de reposo a pesar de que sean las tres de la tarde. De esta forma, el cuerpo deja de obedecer las mismas reglas temporales que antes determinaban nuestra rutina.

Por un lado, el hecho de que no haya un final y un reinicio claros genera cierta desorientación. En este sentido, el tiempo parece ser una corriente ininterrumpida y todo se percibe como si fuera lo mismo. Cada día, me levantaba y me iba a dormir en el medio de la oscuridad, fueran las nueve de la mañana o las nueve de la noche, el cielo se veía igual.

Sin embargo, esta experiencia me permitió entrar en contacto con otro tiempo de temporalidad que no había experimentado antes. Mi cuerpo perdió aquellos márgenes temporales marcados por el sol y la luna, pero encontré otras formas de enmarcarme en aquel contexto. No era ya la caída del sol, sino el final del día laboral y la cena que compartíamos juntos con mis colegas.

Eran aquellos eventos sociales, aquellas pequeñas rutinas que aprendimos a crear en la oscuridad. El final del capítulo de un libro, un paseo buscando las auroras. Nuevas referencias que nos dieron un nuevo sentido de la temporalidad.

¿Quiénes somos sin la estructura del tiempo?

Vivir sin una separación clara entre el día y la noche nos obliga a enfrentar una pregunta filosófica fundamental: ¿cuánto de lo que creemos ser es simplemente una reacción a los ritmos impuestos por la naturaleza y la sociedad? Si el tiempo deja de organizar nuestra existencia, ¿qué nos queda como punto de referencia?

Tal vez, en ausencia de un tiempo externo, la identidad encuentra nuevas raíces en la experiencia pura del presente. No en lo que viene después, no en lo que ya pasó, sino en lo que es, aquí y ahora. En ese estado, quizás, nos acercamos a una versión más auténtica de nosotros mismos: un yo no dictado por horarios ni obligaciones, sino por la pura sensación de estar vivos en un mundo donde el sol y la noche han dejado de marcar el compás.

El Ártico, con su indiferencia ante nuestros marcos de referencia, nos obliga a replantearnos nuestra relación con el tiempo y, en última instancia, con nosotros mismos. Quizás, al perder la estructura temporal, encontramos una identidad más libre, más maleable, más real.

Un yo líquido y maleable

Cuando el tiempo deja de ser un marco rígido, la identidad se vuelve más líquida también. Sin referencias claras de inicio y final, las etiquetas que solemos adjudicarnos pierden sentido. Ya no importa si te considerás una persona nocturna o matutina, esas categorías no operan en lugares tan extremos del mundo.

De esta manera, la caída del yo habilita espacios para la exploración interior y exterior. No solo debemos crear nuevas rutinas y márgenes temporales, sino también nuevas formas de definirnos. Hay una apertura a nuevas posibilidades de definirnos y de definir a nuestro entorno. Por esto, si permitimos abrazar nuevos paradigmas, emerge una versión más flexible de nosotros mismos.

Alguna vez estuviste en algún lugar sin referencias temporales? Cómo te sentiste? Dejamelo en los comentarios!

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Esos meses para mí marcaron un proceso de cambios que sacudió por completo la identidad que había construido durante veinticinco años. La idea de que volvería a Argentina para trabajar como profesora de Literatura en la Universidad de Buenos Aires se desplomó cuando me di cuenta de que el mundo entero se había abierto para mí.

No sólo conocí a mis parientes, sino que aprendí croata y construimos un lazo emocional que jamás había entrado en mis cálculos. Con el tiempo, fui construyendo una rutina que reemplazó aquella cotideanidad que había tenido en Argentina por tanto tiempo. Sin darme cuenta, cuando las fronteras volvieron a abrirse, mi desesperación por regresar a mi hogar del otro lado del océano se convirtió en curiosidad.

¿Qué pasaba si me quedaba? ¿Si aprendía el idioma, conseguía un trabajo y me hacía nuevos amigos en otro continente? Con el tiempo, aquel pensamiento se materializó y se volvió parte de mi presente, al igual que mi nueva identidad. Con la llegada de una nueva Nadia, se me presentaron nuevas preguntas que aún, después de cinco años, no logro responder.

¿De dónde soy y a dónde voy? ¿Estoy llegando a Croacia o estoy, simplemente, volviendo?

Cuando contemplo las fotos de mis bisabuelos, las semejanzas entre los rasgos de mis primas y los míos, la fuerza con la que me abrazan cada vez que vuelvo a visitarlas, la naturalidad con la cual pronuncian mi apellido, no puedo evitar preguntarme ¿Llegué a Croacia o simplemente volví?

El choque entre lo conocido y lo desconocido: vivir con doble ciudadanía croata y argentina

Desde el momento en que pisé Croacia, sentí una mezcla de emociones contradictorias. Por un lado, sentía que el dolor por estar lejos de Argentina y de mis seres queridos estaba adherido a mi corazón como una hiedra que me oprimía el pecho. Pero, por el otro, contemplar el mismo mar que habían visto mis bisabuelos antes de abandonar su país para ir a Argentina parecía tener todo el sentido del mundo.

El hecho de que ellos hubieran abandonado su patria para cruzar el océano parecía haberse repetido casi cien años después. En cierto sentido, cada vez que contemplaba la belleza del mar adriático, sentía que encarnaba aquella emoción del desarraigo que mis abuelos habrían sentido cuando tuvieron que abandonar Croacia sin saber si iban a volver.

Pero era yo la que había vuelto aquella vez. Era yo la que había abandonado a su familia y a sus amigos sin saber cuando iba a volver a casa. Comprendí entonces que yo “no era de ahí”, pero había una extraña familiaridad que no dejaba de asecharme cada vez que aprendía nuevas palabras en croata y que tomaba café con mis primos. Era como si estuviera en un sueño colectivo compartido por mi familia, pero me encontrara de forma solitaria en la realidad.

La frontera entre viajera y local empezó a difuminarse sin que me diera cuenta. Al mismo tiempo, mi identidad se bifurcó y me encontré con una versión de mí misma que no había visto nunca antes. Una que se movía con naturalidad ahí, que hablaba el mismo idioma que sus bisabuelos y que se peleaba con la policía croata para obtener la ciudadanía.

La carga de la doble ciudadanía croata y argentina: tener derecho a estar, pero no saber cómo estar

Tener doble ciudadanía croata y argentina me otorgaba el derecho de estar allí, pero me dejaba una pregunta inquietante. ¿Realmente tenía el derecho de ser parte de esa comunidad? Aunque podía participar de las mismas conversaciones, trabajar en el mismo idioma y ser apreciada por mi familia y mis amigos, mi acento español y mis costumbres argentinas eran evidentes.

Mi pasaporte me permitía ser “local” en papeles, pero no en la percepción de los demás. ¿Era yo una “verdadera” croata? ¿O solo una turista privilegiada que había nacido en otro lado? La conexión con mi historia se mantenía, pero a través de una línea de tiempo fracturada. Al mismo tiempo, ¿Era mi historia o la de mis bisabuelos la que yo estaba continuando?

En este sentido, ¿Qué pasa con la identidad cuando está fragmentada? Cada vez que me sentaba contemplando a charlar con los parientes de mis bisabuelos, me preguntaba si estaba tomando lo mejor de ambos mundos o si simplemente me mantenía flotando entre dos mundos sin poder integrarme en ninguno.

Mi mente iba y venía entre un futuro incierto y un pasado que no era de todo el mío. La línea que dividía mi identidad de la de mis parientes era cada vez más delgada. Las preguntas se multiplicaban al igual que los viajes entre Argentina y Croacia. Mi identidad se bifurcó una y mil veces. Me preguntaba si le habría pasado lo mismo a mis bisabuelos, que habían vuelto a Croacia en busca de un hogar que ya no estaba.

La incomodidad de ser “extranjera en casa”

Con la obtención del pasaporte croata llegó también la incomodidad de sentirme “extranjera” en todos lados. En Croacia, separada por una diferencia idiomática y cultural que no puede ser sorteada a pesar de haber aprendido croata. Ni los cinco veranos en Croacia ni los miles de cafés que tomé pueden cambiar las marcas identitarias de haber nacido en Latinoamérica.

Por otro lado, después de tanto tiempo fuera de casa, nada puede borrar las cicatrices que me dejó el vivir en una sociedad tan distinta. Cada vez que vuelvo a Argentina, me encuentro con un hogar que aparentemente se mantiene igual, pero al que ya no puedo volver.

El hecho de haber abandonado la cotideanidad en mi propio país me hace sentir muchas veces como una extranjera. Quedar afuera de tópicos comunes y de chistes, no comprender bien la actualidad política y económica y perderme de eventos importantes son algunas de las consecuencias que deja vivir afuera.

¿Qué significa ser parte de un lugar si no compartís su vida cotidiana, su cultura viva? ¿Podés decir que pertenecés a dos lugares y al mismo tiempo a ninguno? Me di cuenta de que la doble ciudadanía croata y argentina a la vez implica una constante negociación entre las historias que nos contaron y la realidad que nos rodea.

Lo que aprendí sobre mi identidad al estar en Croacia

La experiencia de estar en Croacia me ayudó a entender muchas cosas sobre mi identidad. Aprendí que la identidad no se define por un lugar geográfico, sino por las conexiones que creamos con los demás y con las historias que elegimos llevar con nosotros. Mi relación con Croacia no es menos real por haber crecido en otro lugar. Es una relación construida sobre los relatos familiares y la lengua que, aunque no habité allí, siempre estuvo presente. Un lazo sustentado por el pasado que heredé, pero el presente que también construí con mucha emoción. Un proceso de redescubrimiento. Un retorno, pero también un futuro distinto.

Al estar en Croacia, comprendí que la identidad no es una cuestión de “pertenecer” a un lugar físico, sino de cómo nos relacionamos con los lugares y las personas que nos dan sentido.

Conclusión: Encontrar mi lugar entre dos mundos

Vivir entre dos países es un desafío constante. La doble ciudadanía no solo te da el derecho de pertenecer a dos lugares, sino que también te obliga a redefinir lo que significa pertenecer. Ya no se trata de ser “local” o “extranjero”, sino de ser capaz de habitar esos espacios entre dos mundos, reconociendo que no necesitas encajar por completo en ninguno para sentirte en casa.

En este sentido, tener la doble ciudadanía croata y argentina fue para mí una decisión, una responsabilidad y también un honor. Fue un compromiso que elegí encarnar: el hecho de aprender de aquel lugar, de fundirme con su cultura, de encontrar las huellas que la memoria familiar había construido. De poner el cuerpo y aceptar la perpetua bifurcación identitaria. De ser un significante a la pregunta “¿quién soy?”, condenada a vagar sin respuesta.

Pero, con el tiempo, comprendí a convivir con esta dicotomía y con los infinitos espacios en blanco. Ya no siento la necesidad de elegir ni de definirme. De tachar un casillero en alguna lista. Ya no creo que sea malo hablar croata con acento español ni tampoco volver a Argentina y no tener idea de qué está pasando.

Ser croata y argentina al mismo tiempo es un regalo y una carga. Creo que un pasaporte no define quién soy, pero las historias, las experiencias, y las relaciones que construyo, sí. Y aunque Croacia nunca fue mi “hogar” en el sentido literal, al volver descubrí que las raíces, aunque distantes, siempre encuentran una forma de arraigarse.

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Tenés doble ciudadanía y te pasó lo mismo? Te leo!

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El hotel, edificiado con bloques de hielo y nieve sacados del río más cercano, se derrite todos los años con la llegada de la primavera. En este sentido, podemos pensar que, como la naturaleza, tiene un tiempo cíclico, no lineal. Del río vino y en el río va a terminar después de cuatro meses. Creo que esta imagen nos permite pensar sobre la impermanencia y la belleza de lo transitorio.

En este sentido, miles de turistas se acercan al hotel durante el invierno en Laponia, sabiendo que se derretirá cuando llegue la primavera. Me pregunté entonces qué significa visitar un lugar que va a desaparecer en cuestión de meses y cómo se vive esta experiencia. A diferencia de grandes monumentos históricos que han estado en el mismo lugar por años, el Ice Hotel se mantiene en pie mientras dure el invierno.

Mi experiencia en el Ice Hotel

El Ice Hotel original se encuentra en Jukkasjärvi, un pequeño pueblo en el norte de Suecia, a unos 200 km por encima del Círculo Polar Ártico. Es posible visitarlo desde diciembre hasta abril, cuando se avecina la primavera.

Las habitaciones y esculturas son diseñadas por artistas de todo el mundo, que trabajan arduamente durante meses para darle vida al hotel utilizando pedazos de hielo traídos del rio Torne. Es por esto que cada habitación tiene un estilo y una temática diferente. Cada una tiene una energía distinta, que cautiva a los miles de turistas que se adentran en el hotel con sus camas, lámparas y esculturas hechas de hielo.

Como se puede ver, las habitaciones cuentan con electricidad e iluminación. Hay algunas que tienen hasta objetos pequeños hechos de hielo, con diferente textura y patrones. Las camas están cubiertas con pieles de reno para mantener calientes a los huéspedes.

Sin embargo, no creo que dormir ahí sea una experiencia del todo placentera debido al frío que hace dentro del hotel. Durante mi visita, tuve que usar un traje de nieve y varias capas de ropa térmica para intentar mantenerme caliente. Si bien las camas tienen pieles de reno y bolsas de dormir térmicas son otorgadas, el frío es notable.

Por otro lado, el hotel cuenta con una versión permanente, el Icehotel 365, que permite a los viajeros vivir esta experiencia incluso en verano, gracias a una innovadora tecnología de refrigeración solar. Esta parte tiene un bar que es famoso por sus tragos hechos en vasos de hielo.

El Ice Hotel y la filosofía de la impermanencia

Cuando salí del Ice Hotel me dí cuenta de que nunca más volvería a verlo. Incluso, si volvía a visitarlo durante el siguiente invierno, no me encontraría con lo mismo. El hecho de que sea construído todos los años con distintas temáticas, me hizo pensar en la impermanencia de todas las cosas.

Como se habla en el budismo, nada es eterno: ni las alegrías ni las penas. Creo que, en el Ice Hotel, el principio de la impermanencia se manifiesta de una forma contundente. Todas las columnas, arcos y figuras de hielo construídos por artistas de renombre van a volver inevitablemente al río de donde salieron.

Creo que su arte es un testimonio de la aceptación de lo transitorio y de la impermanencia. En este sentido, esto es lo que hace más bello al hotel: su fugacidad. Es considerado bello porque está condenado a caer, como nosotros y nuestra mera existencia. Quizás, los otros monumentos históricos que visitamos nos van a preceder. Sabemos que estarán ahí durante miles de años y que han atestiguado miles de hechos y vivencias. Pero, en el caso del Ice Hotel, esto será todo lo contrario.

En esta oportunidad, seremos nosotros quienes vamos a precederlo y quienes vamos a hablar del Hotel como algo que se destruyó al cabo de cuatro o cinco meses. Algo que quedó en el pasado y que solo queda en nuestras memorias y fotos. Sin embargo, así como sabemos que los árboles van a florecer durante la primavera, sabemos también que el hotel volverá a levantar sus paredes de hielo cuando llegue el invierno.

Reflexión final: la belleza de lo efímero

Cuando contemplé el sol reflejándose en las esculturas de hielo, comprendí que la belleza de la impermanencia no está en la tristeza de la pérdida, sino en la intensidad del presente. El Ice Hotel no es menos impresionante porque desaparecerá; al contrario, su fugacidad lo hace aún más especial.

Tal vez la verdadera lección sea aprender a vivir con la certeza de que todo cambia, pero en lugar de lamentarnos por ello, aprender a abrazar la impermanencia.

Si te interesan las actividades o la vida en el ártico, podés visitar mis entradas sobre La noche Polar, las Nubes estratosféricas o cómo es trabajar en Laponia.

Si querés conocer la experiencia de otros viajeros, podés también visitar Trip Advisor

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Descubrí el concepto de lo sublime cuando estudiaba literatura en la Universidad de Buenos Aires. Un día, mi profesor habló de esta idea y puso en palabras la sensación que sentía cada vez que miraba el mar o las montañas. Cuando llegué al Ártico y contemplé no sólo sus bosques infinitos, sino también los cielos cubiertos de estrellas, me di cuenta de que todo este escenario podría ser descrito con este término.

En este artículo, quisiera explorar el concepto filosófico de lo sublime y su relación con la naturaleza del Ártico. Además, me gustaría adentrarme en cómo este contacto con lo grandioso y aterrador puede influir en nuestra psicología y nuestra percepción del mundo. Tal vez, la exposición de esta idea puede ayudarlos a ustedes tanto como me ayudó a mi hace varios años.

¿Qué es lo Sublime?

El término “sublime” se refiere a una experiencia estética que combina lo impresionante, lo vasto y lo aterrador. En la filosofía, especialmente en las ideas de Edmund Burke y Immanuel Kant, lo sublime es ese estado que provoca una mezcla de admiración y temor. No se trata solo de belleza, sino de una belleza que nos desborda, que nos hace sentir pequeños e insignificantes frente a la magnitud de lo que estamos contemplando.

En este sentido, me parece que el ser humano relaciona lo sublime con fenómenos o catástrofes naturales. Por ejemplo, un huracán tiene un efecto atemorizante, pero también es considerado sumamente bello por su fuerza y su magnitud. Lo mismo nos sucede con los tsunamis, tormentas, el universo, el mar, etc.

Edmund Burke, en su obra “A Philosophical Enquiry into the Origin of Our Ideas of the Sublime and Beautiful” (1757), describe lo sublime como una experiencia estética que nos lleva más allá de lo meramente bello:

“Lo sublime es todo aquello que puede provocar una sensación de grandeza, ya sea a través de la magnitud, el poder, o la oscuridad, que nos hace sentir la pequeñez de nuestra existencia y nos llena de admiración y miedo a la vez.”

En términos kantianos, Immanuel Kant, en “Crítica del juicio” (1790), también explora lo sublime y lo vincula con nuestra capacidad de razonar frente a lo infinito y lo imponente. Para Kant, lo sublime tiene una dimensión moral que nos eleva por encima de nuestra naturaleza física:

“Lo sublime no es el objeto en sí mismo, sino el efecto que produce en nosotros al ser confrontados con la idea de algo infinitamente grande, que sobrepasa nuestra capacidad de comprensión y nos enfrenta a nuestra propia limitación.”

La Imponente Naturaleza del Ártico: Un Ejemplo de lo Sublime

El Ártico, en este sentido, es también un escenario de lo sublime. Los bosques frondosos que parecen no tener fin ilustran a la perfección este sentimiento de sabernos pequeños ante algo que es inmenso. De la misma manera, las auroras boreales y los cielos estrellados atestiguan la inconmensurabilidad que representan.

Todo en el ártico parece ser magnífico, eterno y profundo: los árboles desnudos, los lagos congelados, la noche polar, el silencio y la soledad abrumadora. Todos estos fenómenos nos hacen sentir que somos simplemente humanos y que muchas cosas están totalmente fuera de nuestro control. En este sentido, también podemos pensar en las temperaturas gélidas que caracterizan a Laponia. Por un lado, el clima ártico es el responsable de la belleza de los paisajes blanquecinos. Pero, por el otro, dificulta la supervivencia y a veces puede ser hasta peligroso para los humanos.

Lo sublime de las condiciones presentadas por el ártico expone la imposibilidad de controlar las fuerzas naturales. Tierra de suma belleza, este lugar es también despiadado y muchas veces inaccesible. Sin embargo, es esta crueldad de la naturaleza la que resulta fascinante y nos hace darnos cuenta de nuestra vulnerabilidad.

El Miedo Frente a lo Sublime en el ártico

El miedo es una emoción natural cuando nos enfrentamos a lo sublime. Durante mi primera temporada en el ártico, los fenómenos naturales me causaron miedo y admiración al mismo tiempo. Había algo en la blancura de la nieve y en el viento seco que me fascinaba pero que también me atemorizaba. Las temperaturas de -50°C nos dieron un cielo bellísimo, pero también pusieron en peligro nuestra vida.

En el ártico, es necesario aprender a establecer un equilibrio entre el respeto y la admiración por la naturaleza. Si creo que es uno de los lugares más hermosos de la tierra, pero también es uno de los más crueles y despiadados. En este sentido, son numerosos los casos de frostbites en cada temporada y el frío es el peor enemigo para el ser humano en estas tierras.

El viento gélido, las tormentas y la noche polar contribuyen a una sensación de vulnerabilidad que nos acompañó durante todo el invierno. Era como si los bosques que se extendían infinitamente nos recordaran que no somos más que visitantes y que no pertenemos ahí. De hecho, durante toda la historia, las poblaciones que habitaron estas tierras tuvieron que luchar permanentemente contra el frío y el invierno de nunca acabar.

La vulnerabilidad y el miedo, en este sentido, se traducen como una reacción ante lo incontrolable de la naturaleza. Ahora bien, este tipo de miedo no tiene que ser necesariamente negativo, sino que puede ser una respuesta evolutiva que nos hace más conscientes de nuestros límites y nuestra relación con el entorno. Este miedo, al ser confrontado, también puede desencadenar una sensación de asombro y una apreciación más profunda por la naturaleza.

En este sentido, Burke también señala que el miedo nos permite experimentar lo grandioso a través de nuestra vulnerabilidad. Según él:

“El terror, aunque se derive de algo negativo, en su expresión sublime se convierte en algo positivo, al hacernos conscientes de nuestra fragilidad y, a la vez, de nuestra capacidad para admirar y contemplar la grandeza.”

Cómo la Naturaleza del Ártico Nos Enfrenta a Nuestros Propios Límites

Si bien el Ártico nos genera “miedo” y nos expone nuestras propias limitaciones, también nos permite reconocer nuestra capacidad de adaptarnos y sobrevivir. Según Kant, lo sublime nos hace conscientes de las límitaciones a través del contraste, pero también nos eleva moralmente:

“Lo sublime nos recuerda que nuestra capacidad para comprender lo infinito y lo grande trasciende nuestra naturaleza sensible y nos conecta con una dimensión moral más elevada, más allá de lo físico.”

El contacto con lo sublime nos recuerda que hay muchos aspectos que están fuera de nuestro control. Ya sea eventos como la muerte o fenómenos naturales que nos asombran. Sin embargo, esta plena aceptación de nuestra falta de control y de nuestra insignificancia puede también ser liberadora. Al abrazar lo desconocido y dejarnos llevar por el acontecer, podemos ser más conscientes de la belleza y de la magnitud del mundo que nos rodea.

Por otro lado, esta experiencia también tiene un componente transformador. En términos psicológicos, el contacto con lo sublime puede ser una herramienta para el crecimiento personal. Nos enseña a afrontar nuestras emociones de miedo y asombro, a abrazar lo desconocido y a encontrar belleza en lo imponente y lo aterrador.

Como dice Burke, la experiencia sublime puede tener efectos catárticos y profundamente formativos:

“El sublime nos eleva, no solo por su grandeza, sino también por su capacidad de desafiarnos, de movernos más allá de nuestros miedos y limitaciones.”

Conclusión

Vivir en el ártico te obliga a admirar la belleza de la naturaleza, pero también a aceptar los propios límites impuestos por la condición humana. En este sentido, el frío, la amplitud, la soledad y la oscuridad son fenómenos que caracterizan a este paisaje, pero que también nos imponen un perpetuo límite. De alguna forma, la naturaleza nos hace saber que somos solo visitantes y que somos seres minúsuclos comparados con la grandeza de los bosques blancos.

Sin embargo, la crueldad que puede definir a la naturaleza en esta parte de la tierra es solo otra cara de la misma moneda. Justamente, para poder apreciar aún más el lugar en el que estoy creo que tuve que aceptar el hecho de estar viviendo en condiciones que muchas veces son extremas para la vida humana.

En este sentido, el miedo y el respeto no son emociones que me separan de la naturaleza del ártico, sino que me invita a conectar con mi entorno. Acepto que mi paso por este planeta es irrelevante para los árboles viejos que me rodean, que se mantienen firmes a pesar de la crudeza del invierno. Sé que, de sufrir una hipotermia, Laponia no se va a detener por mí. Y está bien.

Vivir en Laponia me ayudó a aceptar la idea de nuestra insignificancia y me llevó a poder admirar estos fenómenos naturales con total humildad, dejando mi ego de lado. Saber que somos seres limitados y finitos, que podemos quebrarnos ante el frio o la oscuridad. Pero, esta aceptación me hizo conectar más con mi entorno y con la idea de que estamos rodeados de belleza ancestral que no podemos llegar a comprender con nuestros cinco sentidos. Y está bien.

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¿Cómo es trabajar en el ártico?

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La Noche Polar en Laponia: Un Viaje Interior en la Oscuridad Ártica

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Trabajar y vivir en un hotel en Laponia, el corazón del Círculo Polar Ártico, es una experiencia única que te permite desconectar del bullicio y sumergirte en la magia del invierno polar. En mi caso, nunca me imaginé que iba a terminar trabajando en un hotel que está casi en el punto más norte de Europa. Por dos inviernos, me mudé al pueblo de Karesuando, ubicado a unas dos horas de Kiruna.

Como argentina, viví situaciones que llevaron a mi cuerpo y mi mente al límite. No solo por las temperaturas que llegaron hasta casi los -50°C, sino también por la oscuridad y el aislamiento. Pero, si lográs adaptarte, vivir y trabajar en un hotel en el ártico durante todo el invierno puede ser una experiencia increíble que te aporte un gran crecimiento personal.

En esta oportunidad, quisiera compartir como es trabajar como supervisora de un hotel el ártico. Si bien trabajé en otros hoteles en Europa, mi experiencia en Laponia fue muy distinta por las complicaciones relacionadas con el clima, la oscuridad, el aislamiento y el tipo de turista que llega.

Karesuando, un pueblito en el ártico

Laponia, con su vasta extensión de paisajes nevados y su clima extremo, ofrece una experiencia de aislamiento que no se encuentra en ningún otro lugar. Vivir y trabajar en un hotel en ártico significa estar rodeado por la calma absoluta, donde los sonidos de la naturaleza reemplazan el ruido de la ciudad. Este aislamiento, lejos del estrés diario, se convierte en un refugio perfecto para aquellos que buscan paz y serenidad en el fin del mundo.

Sin embargo, después de un par de meses, la vida en un pueblito donde todo cierra a las seis de la tarde se vuelve tediosa. En Karesuando, un pueblo que está ubicado en la frontera entre Finlandia y Suecia, todo cierra temprano y apenas se ven personas caminando por la calle. En este sentido, apenas se ven autos o buses circulando por los caminos blancos y congelados.

Hay dos supermercados, una estación de servicio, un gimnasio, un pub (gracias a Dios),una biblioteca y un lugar para tomar café. Pero, como dije anteriormente, todo cierra temprano y es difícil encontrarte otras personas alrededor. Por este motivo, siempre el entretenimiento para mí fue socializar con otros trabajadores de todas partes del mundo que comparten la casa conmigo.

Pero, todos estamos embarcados en la misma aventura: sobrevivir al frío y a nosotros mismos, aprender de nuevas personas y de lugares. Charlar de nuestro día con una cerveza en la mano, ir a pasear por las noches buscando auroras, probar el reno o el gloggy, aprender palabras en un nuevo idioma.

El desafío de trabajar y viajar con el frío ártico

El clima extremo de Laponia es parte integral de la experiencia de trabajar en un hotel en el Círculo Polar Ártico. Las temperaturas en invierno pueden alcanzar los -40 °C, y la oscuridad polar parece no tener fin durante los meses de invierno. En este sentido, tanto para los trabajadores como para los turistas, adaptarse al frío es el primer desafío que aparece al bajarse del avión.

Dependiendo de qué país sea la persona, de la edad y del peso, más fácil o dificil será adaptarse a las temperaturas bajo cero. En mi caso, después de una o dos semanas mi cuerpo se acostumbró al frío y aprendí a vestirme para este clima. Claro que se produjeron cambios en mi estado de ánimo, en mis hábitos alimenticios y en la energía que sentía. Con la llegada de la oscuridad, comencé a sentir mucha hambre y menos ganas de hacer actividad física.

En el caso de los húespedes, cuya estadía dura entre 3 y 4 días, su experiencia es bastante distinta. Si tenemos en cuenta sus edades, que van desde los 20 hasta los 80 años, podemos afirmar que hay un basto abanico de vivencias. Para las personas jóvenes, las temperaturas heladas son fáciles de soportar con la vestimenta correcta y el uso de varias capas de ropa. Sin embargo, para las personas mayores o los niños, el frío es un verdadero desafío.

¿Cómo es trabajar en el ártico?

Dependiendo para quién, el día puede empezar a las seis de la mañana, a las tres de la tarde o a las ocho de la noche. Tal vez, hace unos años esto me hubiera parecido súper loco, pero en el ártico da lo mismo. Durante la noche polar, cuando hay apenas tres horas de luz, no hay mucha diferencia entre entrar a trabajar a las seis de la mañana o a las ocho de la noche. Sumidos en un espacio donde no parece haber tiempo, el cielo casi siempre se ve igual.

Como trabajo dentro del hotel, no necesito muchas capas de ropa para trabajar. Solamente las suficientes para llegar al hotel. Distinto es el caso de los instructores o conductores, que trabajan afuera la mayor cantidad del día con temperaturas bajo cero. Ellos tardaban unos diez minutos en ponerse todas las capas para ir a trabajar. Tenían tanta ropa que hay una habitación que está destinada solamente a sus botas y sus abrigos.

Volviendo al rol de Supervisora, una de las cosas más importantes en mi trabajo es chequear la temperatura dentro del hotel. Antes de que los húespedes lleguen a las habitaciones, tengo que revisar que todas las ventanas estén bien cerradas y que el radiador funcione bien. Otra cosa es chequear que las tuberías no estén congeladas y que el agua circule bien por las cañerías. También tengo que revisar las cerraduras y las puertas, que muchas veces se arruinan por el frío o no quedan bien cerradas.

Tengo también que revisar que no haya hielo alredor de la puerta de entrada, que la nieve no cubra el camino que lleva a la calle y la temperatura de la calefacción central. Además, tenemos que estar atentos a lo que sea que pase con los húespedes. Si tienen frío o, sobre todo, algún accidente durante las excursiones.

El staff que trabaja afuera, por otro lado, tiene que revisar el buen funcionamiento de los snowmobiles, de las vans y del equipo que se usa para trabajar. Además, tienen que cargar siempre con botiquines de primeros auxilios y mantas en caso de que haya un accidente. Por no mencionar los walkie y los miles de papeles, como reportes de incidentes, que llevan consigo.

Muchas veces, terminan de trabajar después de la medianoche. Una vez que los tours relacionados con las auroras boreales concluyen, tienen que revisar los snowmobiles, quitarles el hielo, limpiarlos y estacionarlos. Además de poner los cascos, guantes y el resto del equipo en su lugar.

En resumen, trabajar en un hotel en el ártico y en condiciones extremas requiere de una serie de cuidados que no son necesarios en otro lugar. Cosas tan comunes como mantenerse caliente o el buen funcionamiento de los equipos, aquí, muchas veces, son un desafío.

El negocio y los turistas que no están preparados

Muchas veces, estos turistas son traidos por agencias de viajes que prometen viajes al ártico relacionados con Papa Noel y la navidad, dejando el frío de lado. Sin saber a dónde están viniendo exactamente, llegan sorprendidos por el frío, el aislamiento y la oscuridad. Los días de check in, la pregunta “¿Dónde estamos?” es lanzada al menos unas tres veces cuando llegan a la recepción.

Esta pregunta es tan común que todo el equipo de la recepción tiene preparados mapas y guías para explicarles que estamos en el ártico y que estamos más cerca de Noruega que de Rovaniemi, la ciudad de Papa Noel. Con cierta sorpresa, los húespedes nos dicen que no trajeron guantes ni bufandas o que pensaban que estábamos en una ciudad más grande. Por este motivo, tenemos también en la recepción innumerable cantidad de pares extras de guantes, medias térmicas, bufandas, gorros, etc.

Al mismo tiempo, las personas mayores que muchas veces viajan solas para saldar aquel asunto pendiente con el viaje a Laponia, se encuentran con numerosos desafíos. No solo el frío, sino también el aislamiento, la falta de recursos, el hecho de que el hospital más cercano está a cuatro horas o las superficies cubiertas de hielo que pueden ser peligrosas.

En este sentido, es cuando llegan al hotel y contemplan los alrededores, que se dan cuenta y lanzan incontable cantidad de preguntas relacionadas al lugar. Al mismo tiempo, se niegan a participar en actividades que están de hecho incluídas en su paquete turístico, como los snowmobiles o los huskies.

Trabajar en el ártico te obliga, en este sentido, a estar preparado para estas situaciones y tratar de mejorar su experiencia en la medida de lo posible. Siempre anticipándonos a posibles preguntas, muchas veces tratábamos a los húespedes como si fueran niños. Antes de cada excursión, les preguntamos si tienen guantes o bufandas, si se pusieron al menos tres capas de abrigo debajo del traje de nieve, si comieron, etc.

No es como trabajar en cualquier otro lugar del mundo. Acá, no solo somos personal de la recepción, somos también, en cierto sentido, responsables de su salud y bienestar. Lamentablemente, el turismo en esta zona está centrado en vender una experiencia a través de la desinformación. Por este motivo, los huéspedes no llegan preparados ni física ni mentalmente. En este sentido, como personal del hotel, intentamos amortiguar esta falta de información y ayudarlos para que disfruten de sus vacaciones sin mayores problemas.

Actividades únicas en el Círculo Polar Ártico

Pero, si hace tanto frío ¿Por qué vienen? Bueno, Laponia no es solo temperaturas congeladas y nieve, sino que también ofrece experiencias únicas. Los visitantes pueden disfrutar de emocionantes actividades como paseos en trineo con perros huskies y renos y safaris en snowmobiles. Además de la posibilidad de hacer deportes como Cross Country Skiing, Snowshoeing o pescar en un lago congelado.

No podemos dejar de lado otros fenómenos naturales como las auroras boreales o las nubes estratosféricas, que atraen a miles de turistas todas las temporadas. En este sentido, las empresas turísticas también aprovechan estos eventos naturales para vender viajes y experiencias relacionadas con las auroras boreales. Por ejemplo, se promociona la pernoctación en iglús de verdad o de cristal para poder observarlas.

Sin embargo, nuevamente, fenómenos como las auroras son explotados para la venta de experiencias que no son del todo como se describen. Si bien son fenómenos bellísimos, las fotos o videos promocionados por el sector turístico muchas veces están totalmente saturadas para realzar los colores. Al mismo tiempo, se habla de Laponia como si las auroras boreales estuvieran todo el tiempo en el cielo.

Muchas veces, los húespedes decepcionados por no poder verlas, se quejan y nos dicen que les “prometieron” que las auroras siempre estaban en el cielo. Si bien es responsabilidad de cada uno investigar el destino elegido para las vacaciones, también es verdad que, para las empresas turisticas, el foco está puesto en vender a como de lugar.

Como si se tratara de una mera decoración, el turismo que crece todos los años en Laponia deja de lado el aspecto natural que caracteriza su belleza. El imaginario del ártico como una tierra virgen que aún debe ser explorada está siendo reemplazado por la idea de la Navidad y de la explotación turística de fenómenos naturales como las auroras boreales.

 

Reflexiones sobre el trabajo y la vida en el ártico

En definitiva, vivir y trabajar en Laponia es mucho más que un trabajo temporal en un hotel remoto; es una lección de resiliencia, adaptación y conexión con lo esencial. Es un lugar que te obliga a estar presente, a aceptar tanto lo hermoso como lo desafiante, y a aprender a valorar lo que tienes, lo que eres y lo que te rodea. Más allá del turismo, Laponia nos invita a ser conscientes de la naturaleza, de nuestra relación con ella, y de cómo, a veces, es necesario perderse para poder encontrarse.

Esta belleza salvaje tiene también la otra cara: la oscuridad, el aislamiento, las temperaturas heladas y la falta de control sobre las condiciones naturales. En este sentido, creo que debemos fomentar un turismo más realista que ponga el foco en apreciar esta tierra tal como es. Sí, hace frío, es peligroso, está aislado, no hay mucho para hacer más que caminar entre los árboles congelados. Las auroras boreales no siempre están ahí, a veces el cielo está oscuro y otras cubierto por nubes. Pero es lo real.

Laponia no es solo la casa de Papa Noel ni de las auroras boreales perpetúas que, como luces de decoración, están siempre ahí arriba. En lugar de perseguir una idea idealizada de la Navidad o las auroras boreales, quizás lo más valioso sea aprender a vivir con el Ártico tal como es, en toda su belleza y complejidad.

Si te interesa la vida en el ártico, podés visitar mis árticulos sobre la Noche Polar, Las nubes estratosféricas o los árboles fantasma.

Si también trabajaste en el ártico, contame tu experiencia!

 

 

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El ártico es un territorio de paisajes oníricos, donde la nieve y el hielo transforman el entorno en una escena que parece sacada de otro mundo. Uno de los espectáculos naturales más bellos son los llamados “árboles fantasmas” en la región de Laponia. Son formaciones arbóreas cubiertas de una gruesa capa de nieve y escarcha que parecen figuras fantasmales emergiendo del suelo blanco.

Son también inspiración para cuentos y leyendas en la cultura local. Se habla sobre espíritus atrapados en el hielo y seres que vigilan los bosques. Pero, más allá del folclore, ¿qué los provoca? ¿Dónde se pueden ver estos árboles de apariencia surrealista?

¿Qué son los árboles fantasmas?

Los “árboles fantasmas” son pinos y abetos que, debido a las extremas condiciones invernales de Laponia, quedan completamente cubiertos de nieve y hielo, adquiriendo formas extrañas y escultóricas. Este fenómeno ocurre cuando:

• Nieve húmeda y vientos gélidos hacen que los copos de nieve se adhieran con fuerza a las ramas.
• Escarcha y condensación del aire frío forman capas adicionales de hielo.
• Tormentas de nieve van moldeando las estructuras de los árboles, dándoles formas retorcidas y a veces hasta humanoides.

¿Cómo se forman los árboles fantasmas?

El proceso de formación de estos árboles involucra diversas condiciones atmosféricas extremas. Durante los meses más fríos, la combinación de temperaturas bajo cero, alta humedad y vientos constantes provoca que la nieve y el hielo se acumulen progresivamente sobre los árboles. Este proceso puede durar semanas e incluso meses, dependiendo de la severidad del invierno.

A medida que la nieve se deposita en las ramas, el peso adicional obliga a los árboles a doblarse y retorcerse, dándoles una apariencia aún más dramática. Además, las variaciones de temperatura pueden hacer que el hielo se derrita parcialmente durante el día y se vuelva a congelar por la noche, creando gruesas capas de hielo translúcido. Este ciclo repetitivo es el responsable de la apariencia escultural de estos árboles.

Los mejores lugares para verlos en Laponia

Si quieres maravillarte con estos árboles y capturar algunas de las fotos más impresionantes del invierno lapón, estos son algunos de los mejores lugares para encontrarlos:

1. Parque Nacional de Riisitunturi (Finlandia)

Este parque es uno de los más famosos por sus “puukkelot” (como llaman los finlandeses a estos árboles cubiertos de nieve). Sus colinas ofrecen vistas panorámicas donde los árboles parecen una galería de esculturas naturales.

2. Parque Nacional de Pallas-Yllästunturi (Finlandia)

Menos conocido pero igualmente espectacular, este parque ofrece rutas de senderismo invernal entre estos árboles, ideales para quienes buscan una experiencia más inmersiva en la naturaleza.

3. Área de Saariselkä (Finlandia)

Cerca del Círculo Polar Ártico, esta región cuenta con bosques boreales donde los árboles cubiertos de nieve crean un ambiente de cuento de hadas. Además, es un excelente lugar para ver auroras boreales.

4. Región de Abisko (Suecia)

Abisko es famoso por su cielo despejado, ideal para auroras boreales, pero también cuenta con estos “árboles fantasmas”, especialmente en el Parque Nacional de Abisko.

Reflexión final

Los árboles fantasmas de Laponia son un testimonio de la majestuosidad del invierno en el ártico. Observarlos es como entrar en un mundo de ensueño, donde la naturaleza juega con la nieve y el hielo para crear esculturas efímeras. La primera vez que los ví, no podía dejar de preguntarme qué eran y cómo se habían formado.

Durante la oscuridad de la noche polar, estos árboles blancos aparecen como guardianes de los bosques eternos de Laponia. Sobre todo la temporada anterior, cuando las temperaturas rozaron los -50°C, estos gigantes nos acompañaron casi todo el invierno. Este año, que las temperaturas son mucho más altas y dificilmente pasan los -20°C, muchas personas no han tenido la suerte de verlos.

Para mí, los paseos nocturnos buscando las auroras boreales fueron embellecidos con las siluetas de estos árboles. En medio de la vastedad helada de Laponia, uno se enfrenta al silencio absoluto, a la inmensidad blanca que invita a la introspección. Contemplar estos árboles es un recordatorio de que, incluso en las condiciones más extremas, la naturaleza sigue encontrando formas de crear belleza.

Si te gustó este artículo y querés descubrir más sobre los secretos del Ártico, podés chequear mis entradas sobre la noche polar y las nubes estratosféricas!

Y si alguna vez has caminado entre estos árboles fantasmales, ¡déjamelo saber en los comentarios!

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Aún más escasas que las auroras boreales, estas nubes polares son un verdadero fenómeno excepcional debido a las condiciones extremas necesarias para su formación. Son formaciones de cristales de hielo que aparecen en la troposfera a una temperatura que ronda los -80°C. 

Durante mis dos temporadas trabajando en Laponia, pude verlas numerosa cantidad de veces. Este y los otros fenómenos que aparecen en el cielo del ártico fueron para mi bendiciones que me hicieron sentir uno de los seres más afortunados del planeta. De tanto mirar el cielo sosteniendo mi teléfono para intentar sacarle fotos, me pregunté cómo habrían interpretado en el pasado todos estos signos y qué explicación les habrían dado. 

En este sentido, me pregunté también si los antiguos habitantes de esta tierra lo habrían visto como un augurio positivo o negativo. Hoy en día, las auroras boreales o las nubes polares estratosféricas son considerados como representaciones de la belleza natural que nos rodea. Su aparición solamente nos trae satisfacción y felicidad y la posibilidad de compartir un relato con nuestros seres queridos. Con la adopción del paradigma científico, sabemos cómo se forman aquellos fenómenos y nuestra civilización no necesita construir un relato mítico para explicar su origen.

Sin embargo, es bien sabido que en el pasado, muchas civilizaciones interpretaron los fenómenos en el cielo como augurios del destino que no siempre eran positivos. Muchas veces, los cambios repentinos en el cielo fueron interpretados como señal de un gran cambio a nivel colectivo. Estas explicaciones míticas eran difícilmente cuestionables y el hombre miraba constantemente al cielo en busca de respuestas.

La simbología del cielo en el Ragnarök

Las civilizaciones antiguas veían en el cielo un reflejo de la voluntad divina. En la tradición judeocristiana se menciona la existencia de ciertas “señales en el cielo” como preludio a una serie de catástrofes. En la mitología nórdica también se habla sobre el Ragnarök, es decir, el fin del mundo. Este estaría acompañado por cielos en llamas y otros fenómenos anómalos en el cielo.

Según estas civilizaciones, el Ragnarök es el destino final de los dioses y la humanidad, donde el cielo se llena de señales ominosas. Muchos fenómenos descritos coinciden con los que se producen en el área de Laponia, sobre todo durante el invierno. Se habla de un sol que oscurece, un invierno largo que parece interminable y de estrellas que caen del cielo. 

En este sentido, podemos pensar que las nubes polares podrían evocar la imagen de un cielo totalmente perturbado. Su aspecto inusual y casi sobrenatural llevó a que, en épocas de incertidumbre, se apreciaran como presagios de crisis o transformación.

Nubes polares y el cambio climático: un nuevo apocalipsis

Otro fenómeno que me llamó la atención es la diferencia en la frecuencia con la que estas nubes aparecían el año pasado y este. Mi primera temporada en Laponia, entre noviembre del 2023 y marzo del 2024, pude verlas solamente dos veces. Esta temporada, ya perdí la cuenta de la cantidad de veces que salimos emocionados a la calle para sacarles fotos a estas nubes. 

No solo fui yo la que se dio cuenta de esta diferencia, sino también mis compañeros que llevan acá más de tres o cuatro inviernos. En este sentido, me pregunté si estás nubes podrían, como en el pasado, ser un presagio de una catástrofe en el sentido moderno de la palabra. Tal vez ya no hablamos del fin del mundo en un sentido literal, sino de otro tipo de cambio que podría afectar a todo nuestro planeta. 

En la actualidad, el aumento en la frecuencia y visibilidad de las nubes estratosféricas está vinculado con el cambio climático. Estas nubes son mas frecuentes debido a la creciente presencia de vapor de agua en la atmósfera superior, un efecto que está relacionado con la actividad humana.

Para muchos, este fenómeno es una manifestación visual del impacto ambiental del ser humano y una advertencia de las consecuencias del calentamiento global. Desde una perspectiva simbólica, estas nubes pueden verse como una nueva versión del “cielo en llamas”. Esta vez, no por intervención divina, sino como resultado de la acción humana sobre el planeta. 

En este sentido, no hay una explicación mítica ni apocalíptica, sino un motivo puramente racional que da cuenta del abuso que los seres humanos perpetuamos sobre la tierra. La próxima tragedia que se avecina no es el fin del mundo, sino un cambio irreversible que tendrá consecuencias que tal vez no podemos ver. 

Conclusión

El paradigma moderno nos permite elaborar una explicación racional sobre lo que ocurre en el cielo. De esta manera, ciertos fenómenos celestes como la aparición de las nubes estratosféricas, han perdido su significado mitológico y han adaptado uno científico. Ahora sabemos que estas nubes no son un presagio de una catástrofe que se avecina, sino que son producto de la formación de partículas de hielo en la estratósfera. 

Sin embargo, la posibilidad de elaborar una explicación más racional no elimina la posibilidad de interpretarlos como signos negativos. Hoy en día, sabemos que no representan la llegada del apocalipsis, pero que su aparición reiterada es una consecuencia directa del abuso que perpetuamos en nuestro planeta.

Otra cosa que me gustaría resaltar, es el hecho de que la racionalización de este fenómeno no ha anulado su belleza. En este sentido, tal como nuestros antepasados, todavía podemos mirar al cielo con asombro y sentirnos atraídos a él. No tenemos que crear ya un mito para explicarlo y para darle un sentido último y poético, sino que somos capaces de admirarlo por lo que es: un fenómeno natural. 

Por último, a pesar del proceso de secularización y el hecho de que habitemos un mundo que no da lugar a la magia ni a la mitificación, es importante señalar que el hombre nunca dejó de mirar al cielo en busca de respuestas. En este sentido, no hemos abandonado nuestra esencia. Seguimos siendo seres que se rinden ante la inmensidad del universo y que buscan respuestas en algo mayor, sea la ciencia o las estrellas. 

Si te interesa saber más sobre la vida en el ártico o sus fenómenos naturales, podés también visitar mi artículo sobre la Noche polar en Laponia.

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En esta oportunidad, quisiera hablar de mis dos temporadas en la región de Laponia y de los cambios que experimenté en mi cuerpo y en mi mente durante la noche polar. Sobre todo en este periodo, cuando no vimos el sol por más o menos un mes, las implicaciones a nivel psicológico y físico fueron grandes. 

Pero, como dicen, la noche no es eterna y llega por fin a su final a mediados de enero. Lo interesante de esta experiencia, para mí, fue el descenso anímico a nivel colectivo y las estrategias humanas que presencié en el resto de mis compañeros y housemates. Vivir en la noche eterna fue un viaje silencioso a las profundidades de mi mente. La oscuridad reveló las sombras y las carencias de todos los que estábamos presentes. 

Fenómenos naturales durante la noche polar

Durante la noche polar, la luz del sol desaparece, pero esto no significa que la oscuridad sea absoluta. En los días más claros, la nieve refleja la escasa luz del crepúsculo. Al mismo tiempo, el cielo se tiñe de rosa o de un color violáceo, como un atardecer que dura horas. Otro fenómeno característico es la llamada “luz azul”, un resplandor tenue y azulado que aparece en el horizonte durante las pocas horas de claridad.

No hace falta mencionar la aparición de las auroras boreales, fenómeno que atrae a miles de turistas de todo el mundo. Durante la noche polar, debido a la cantidad de horas de oscuridad, es más fácil verlas cuando la noche está despejada.  

Impacto psicológico

Si bien la noche polar puede parecer fascinante desde una perspectiva estética, su impacto en la salud mental es innegable. La falta de luz solar afecta los ritmos circadianos, alterando el sueño y reduciendo la producción de serotonina y melatonina, neurotransmisores clave para el bienestar emocional. Como consecuencia, muchas personas experimentan lo que se conoce como Trastorno Afectivo Estacional, una forma de depresión relacionada con los cambios de luz y estación.

En mi experiencia trabajando en Laponia, fui testigo de cómo la ausencia prolongada del sol afectaba tanto a los residentes como a los trabajadores estacionales. Muchas personas mostraban signos de fatiga constante, irritabilidad y una profunda sensación de melancolía. 

Muchos se refugian en el alcohol, otros en relaciones superficiales para tener algún cuerpo que abrazar durante las largas y frías noches. Algunos buscaban trabajar de forma excesiva, socializar con cualquiera que tuvieran enfrente, ir al gimnasio todo el tiempo. Las estrategias eran diferentes, pero el factor común era el mismo: nadie podía simplemente sentarse y disfrutar el momento presente sin buscar evitar la oscuridad. 

Algunos tomaban vitamina D para suplir la falta del sol, otros comían o bebían café en exceso. Pero todos, cuando llegaba el momento de irse a dormir y de estar finalmente solos en aquella oscuridad que habíamos intentado durante todo el día, enfrentábamos los demonios que aquella penumbra parecía liberar. 

Muchas veces, cuando caminaba por los pasillos de mi casa, no sabía si me cruzaba con un compañero o con su Sombra, en el sentido psicológico que Jung le otorga. No sabía si era la persona con la que trabajaba o si era su alter ego oscuro y perturbado, que había sido liberado para que vagara por todos lados. 

Era como si la noche eterna hubiera iluminado, paradójicamente, los recovecos más oscuros de nuestra mente, que nos empeñamos en ignorar. Pero, cuando nos encontramos en Laponia y con la inmensidad de aquella noche que duró varias semanas, nos dimos cuenta de que no podíamos escapar a los fantasmas de nuestra mente y que era necesario sentarse en aquella disconformidad y enfrentarlos.

Adaptación y Supervivencia en la Oscuridad

A pesar de los desafíos, los habitantes de Laponia han aprendido a adaptarse a la noche polar. Crear ambientes acogedores, con velas, mantas y reuniones entre amigos para hacer frente a la oscuridad con calidez y compañía son algunas de las estrategias. El contacto con la naturaleza, incluso en condiciones extremas, también juega un papel crucial. Las caminatas bajo la aurora, el esquí y las saunas tradicionales ofrecen un refugio tanto físico como mental ante la falta de sol. 

Sin embargo, muchos locales aún luchan contra la falta de luz y el aislamiento. Por este motivo, en Finlandia y en Suecia el consumo de alcohol está muy regulado y no es fácil acceder a él. De hecho, en el pueblo donde pasé cuatro meses, solo vendían cerveza. Para conseguir algo más fuerte, teníamos que ir a otra ciudad y buscar un lugar que estuviera destinado a la venta de alcohol. Siempre mostrando el documento y pagando un precio demasiado alto por una botella de vino que en otros países de Europa estaría un tercio de ese dinero. 

Para quienes llegan desde otras partes del mundo, adaptarse puede ser un proceso difícil, pero no imposible. Mantener una rutina estructurada, exponerse a la luz artificial adecuada y cuidar la alimentación son estrategias esenciales para sobrellevar este periodo. También me ayudó aprovechar las pocas horas de luz que teníamos para salir a caminar o simplemente para observar el cielo y poder establecer cierto marco de referencia temporal.

Luz y oscuridad

La noche polar en Laponia es un fenómeno impresionante que ofrece una perspectiva única sobre la relación entre el ser humano y la naturaleza. Aunque la falta de sol puede representar un desafío significativo para la salud mental, también nos enseña la importancia de la resiliencia y la adaptación. En la oscuridad más profunda, la luz más pequeña adquiere un significado inmenso, y es ahí donde aprendemos a valorar la calidez de una conversación y la fortaleza del espíritu humano.

En mi caso, aprendí que la clave era aceptar la oscuridad en lugar de resistirse a ella. Para sobrevivir a la noche polar, me senté con mis emociones exacerbadas y con la incomodidad de mis propios pensamientos. Me pregunté qué estaban diciéndome y qué tenía que aprender sobre mi misma. No intenté esconderme detrás de vicios ni de utilizar a personas, simplemente aprendí a ver la belleza de esa Sombra que me acompañaba con cada paso que daba.

Porque sí, la noche también me alcanzó y sacudió mi espíritu desde su interior, pero no me quebró. Simplemente, con el transcurso de los días, aprendí a aceptarla y a verla como una maestra que me ayudaría a iluminar mis heridas que debían ser sanadas. Sin haber atravesado esa incomodidad, no podría haber alcanzado aquel conocimiento sobre mi misma. 

Hoy, a mitad de febrero, la noche polar ya concluyó y hoy vemos el sol al menos dos horas todos los días. Nos sentamos afuera simplemente para admirarlo y para disfrutar de esa luz que, en esta parte del ártico, no es tán cálida. Pero no importa, porque podemos apreciar su belleza y celebrar aquellas dos horas en las que podemos festejar la salida del sol como si fuese un fenómeno de lo más extraño. 

Es como si esa noche eterna lo hubiera trastocado todo y hubiera instaurado un nuevo orden. Con lentitud, todo volverá a la normalidad. Pero, por ahora, después de un largo periodo de oscuridad y de fantasmas vagando por toda la casa, nos limitamos a celebrar el hecho de haber vencido a nuestras propias sombras y de haber vuelto a la luz, aunque sea solo por una corta cantidad de tiempo.

Si te interesa saber más sobre la vida en Laponia, podés leer mi artículo sobre las nubes polares estratosféricas!

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